Подобрать сорта белокочанной капусты для посева

По большому счету, белокочанную капусту у нас в стране можно считать вторым номером после помидоров среди культур, выращиваемых рассадой.

Рассаду капусты непременно продают на сельских весенних ярмарках. 

Белокочанная капуста остается высоковостребованной культурой на огородах: если окинуть взглядом с высоты птичьего полета большие и малые огороды вокруг населенных пунктов, то почти на каждом из них вы найдете характерный серебристо-голубой цвет ее листвы. Каждый хочет хотя бы засолить на зиму несколько кочанов.

Тот же, кто захочет получить более серьезную отдачу от белокочанной капусты, заложит несколько партий рассады.

Во-первых, небольшую партию раннеспелого сорта для летнего потребления в салатах, супах и всяких тушениях-жарениях;

во-вторых, среднеспелый сорт, предназначенный прежде всего для засолки;

в-третьих, позднеспелый сорт специально для зимнего хранения кочанов.

Разберем эти три направления по порядку.

Есть несколько сортов и гибридов, которые стоят особняком, они дают наиболее ранние кочаны даже по сравнению с большинством раннеспелых сортов и гибридов. Например, F1 «Экспресс» (от всходов до технической спелости проходит 60–90 дней) или «Июньская» (от всходов до технической спелости – 90-100 дней). Такие сорта укладываются за 2–3 месяца!

А это означает, что, во-первых, возраст рассады для такой ультраранней капусты должен быть не более месяца, а то не хватит времени на закладку кочанов, во-вторых, высаживать рассаду нужно в достаточно прогретую почву, не раньше мая, иначе она потеряет время на медленном росте в холоде. Все это означает, что семена наиболее ранней капусты стоит высевать на рассаду не в начале и середине марта, как часто советуют справочники, но в начале апреля. С тем, чтобы в первой половине мая посадить ее под туннель из лутрасила или под прозрачные колпачки на грядку.

Сажать одним рядком с расстоянием 40–50 см между кустиками. Такие условия обеспечат защиту от крестоцветной блошки и одновременно быструю приживаемость, и бурный рост кустиков. И не важно, что они не такие раскидистые, как те, что продают в это время на рынках. Зато уже в июне, когда на обычных посадках капусты кочанов еще не видно, у вас уже лежит на грядке ряд тугих, крупных и вкусных кочанчиков! Их не следует держать дольше на грядке, так как они все равно полопаются, а лучше снимать и хранить в холодильнике или погребе. Рассаду таких сортов не продают на рынках, друзья!

Бесспорно, для части владельцев садовых участков важнее бывает вырастить не летнюю, а осеннюю белокочанку, причем «настоящую, серьезную», которую можно заквашивать или хранить в погребе до следующего урожая. Для этого выбирают совсем иные сорта и гибриды, среднеспелые и позднеспелые. Выбор велик, сортов и гибридов белокочанной капусты, как говорится, тьма-тьмущая, и один другого лучше. На пакетике с семенами вы должны прочесть, что данный сорт или гибрид пригоден для заквашивания или для долгого хранения. Лучше всего хранятся, понятное дело, позднеспелые сорта. Они поспевают где-то к ноябрю, так и планируйте сроки. Спешить с высевом на рассаду нам особо не нужно, но и затягивать тоже нельзя, а то кочаны не наберут размер.

Сеять раннеспелую и позднеспелую белокочанную капусту можно одновременно. Сеют их как в марте, так и в начале апреля, на полуторамесячную рассаду. Готовую рассаду высаживают на грядки в первой половине мая. Раньше или позже – это во многом зависит от погоды и от влажности почвы. Разгар крестоцветной блошки в мае заставляет нас для надежности высаживать часть рассады с середины апреля, это будет разумным риском. Для этого изначально количество рассады берут с запасом.

Выводы

Почему я рекомендую дачникам именно подобные ультраскоростные сорта, кроме которых зачастую никаких и не нужно сажать на обычной даче? Потому что их сеянцы из-за своего стремительного развития ухитряются уйти от гусениц, с ними у вас будет минимум хлопот. Земля в мае еще влажная после снеготаяния, поливать часто и много не потребуется. Вы и не заметите, как у вас нальются кочаны по 2–3 кг – настолько быстро они растут. 

Все, что потребуется, кроме наскоро выращенной рассады (ее даже не обязательно закаливать, так как в мае да под укрытием ей не страшны заморозки), – это внесение некоторого количества компоста на грядку. Хотя компост или перегной можно внести и после высадки рассады – тоже рядком с одной или с двух сторон от рядка капусты (отступив 15–20 см от растений).

Со среднепоздними и поздними сортами и гибридами белокочанной капусты мы придерживаемся другой тактики. Нам нужно посадить рассаду по возможности раньше, чтобы уйти от крестоцветной блошки.

Совет начинающему

Не откладывайте сортоиспытания белокочанной капусты – откроете для себя мир ее таких непохожих друг на друга «рас».

Своя рассада, выращенная с большим запасом, – это не десяток покупных корней, над которыми трясешься! Своя рассада – это широкие возможности здорового риска, это многоступенчатые посадки в разные сроки.

Куда сажать рассаду белокочанной капусты

Почва под белокочанную капусту

Дальше »

Где высаживать рассаду белокочанной капусты

Любую белокочанную капусту вообще лучше всегда сажать одним рядком, в крайнем случае – двурядной грядкой. На это есть две веские причины. Во-первых, в однорядной посадке корни имеют с обеих сторон больше питания, и потому кочаны вырастают крупнее. Во-вторых, в однорядной посадке кочаны удобнее осматривать на предмет гусеничного нашествия. А делать это нужно как можно чаще.

Хороший показатель – это когда выросшие огромными кочаны у владельца имеют дырочки на верхних листьях. Это означает, что он не применял ядохимикаты. У него выросли прекрасные тугие, целые внутри кочаны, а снаружи гусеницы и блошка немного попаслись, пока успели. Главное, что продукция экологически чистая.

Теперь о наиболее и наименее благоприятных местах для белокочанной капусты на садовом участке. Полный солнечный день обязателен.

Повсюду довольно часто можно наблюдать, как ее высаживают в приствольные круги яблонь. Абсолютно неверное решение! Ни для яблонь, ни для капусты такое соседство не годится. Посмотрите по факту: там всегда вырастают мелкие кочаны, которые и даром не нужны. Даже выращивание по принципу «лучше что-то, чем ничего, – кроликам отдадим!» – и то не пройдет, так как нанесет вред яблоне – ослабит ее.

Случается, что в мае блошка свирепствует настолько, что не помогают никакие безвредные защитные средства в виде растительных настоев, опудривания золой или табачной пылью – блошка все равно постепенно подтачивает и съедает даже крупный куст рассады. Если этот вредитель в вашем регионе настолько опасен и нет возможности накрыть большую посадку лутрасилом, то придется вам пойти на компромисс: перед самой посадкой опрыснуть каким-либо ядохимикатом лоток с рассадой.

Повторю, что капусту сажают одним или двумя рядами (разумеется, можно и большим количеством рядов, но тогда все внутренние растения получаются скромнее по размерам), на следующих расстояниях друг от друга. Для раннеспелых сортов – 35 см между растениями в ряду, а между рядами – 50 см. Для позднеспелых сортов – 60 см между растениями в ряду, а между рядами – 60 см. Если же у вас небольшое число кустов, то расстояния между растениями в ряду можно несколько увеличить: для ранней капусты – до 40–50 см, а для поздней – до 70–80 см. Оцените возможности просторной посадки!

Вывод

Белокочанная капуста во многих регионах относится к самым уязвимым, к самым трудноудающимся овощным культурам. Вряд ли она вот так просто у вас получится с первого раза – слишком много вредителей желают попировать на ней! Хотя в отдельных случаях она считается одной из самых простых культур: так, в горных ущельях Кабардино-Балкарии местные жители ее выращивают повсеместно на огородах как самую легкую культуру. Просто ветер выдувает оттуда бабочек…

Крайние растения всегда получают преимущество в питании, и это неизменно отражается на их размерах, особенно если соседняя грядка была хорошо удобрена. При двухрядной посадке у вас все растения получаются «крайними», в этом ее сила. Ну а однорядные посадки любых культур – самые сильные.

Общие рекомендации по выращиванию капусты

Почему лопаются кочаны?

Дальше »

Кольраби - неприхотливая капуста

Кольраби – наверное, самая простая в выращивании из всех капуст. И самая «салатная»: ее трут на терке для летних салатов, как зеленую редьку. Или можно просто грызть ее, как кочерыжку. Она и есть разросшаяся кочерыжка.

Для кольраби тоже стоит найти место на своем огороде. Она может однажды одарить вас своей вкуснейшей ароматной «бульбой»: попробуйте как-нибудь утром свежесорванную, недавно завязавшуюся молодую кольраби размером не более чем с кулачок, – и сравните с продаваемой в супермаркете!

Задача владельца грядок – это всего-навсего суметь получить полуторамесячную рассаду, что элементарно по общей для всех капуст технологии, то есть посевом в общий ящик. Далее все пойдет автоматически, кольраби настолько малотребовательна и неприхотлива, что даст урожай и при не очень тщательном уходе. Высаживают рассаду в один ряд при расстоянии 20–30 см между растениями. Защита от крестоцветной блошки и гусениц – обычная для всех капуст.

Выводы

Кольраби употребляют в основном в сыром виде, а наиболее вкусна она в молодом возрасте. Ее, как и редиску, подолгу не держат на грядке, поэтому сеют малыми партиями многоступенчатым способом.

Сеять среднеспелые и поздние сорта кольраби нет смысла, если только вам не нужны более тяжелые «ядра» для долгого зимнего хранения. Ранние сорта наиболее практичны.

Совет начинающему

Сорт кольраби фиолетовой окраски – это вообще верняк, развлечение и одновременно воодушевление для самых начинающих.

Элегантная брокколи на грядке

Дальше »

Выбрать место и почву для рассады артишока

Излишне напоминать, что место в саду для артишока должно быть солнечное: раз этому южанину трудно уложиться в наше лето, то холодное теневое место непоправимо затянет его развитие, а цветки окажутся мелкими.

Практика показывает, что сажать приходится обычно куртиной из 3–4 растений, так как больше рассады в распоряжении садовода не оказывается из-за разных выпадов по ходу выращивания (во всяком случае, если вам нужен длинный ряд, покупайте несколько пакетиков с семенами). Получается рощица, где кусты находятся на расстоянии не ближе, чем в 50–70 см друг от друга. Или даже артишок растет в саду, представленный всего одним растением.

Разместить куртину или единичное растение артишока можно где угодно. Там, где есть кусок вскопанной плодородной земли, еще не занятой корнями другой культуры: на огороде, около молодых плодовых деревьев, в цветнике. Дело в том, что артишок может одновременно играть декоративную роль: уж больно он красив и пока что необычен для нашего зрителя. Высотой в рост человека, артишок со своими выразительными шипами может, как страж, создать аллею грозного вида и даже послужить временной колючей изгородью. Для этого земля должна быть обильно удобрена.

Почва под артишок

Пока рассада взрослеет и ждет своего часа в теплице или на лоджии, для нее готовят место на садовом участке. Что вносить в почву?

Артишок предпочитает нейтральную почву (рН 6–7), на кислой он не вырастет крупным. Это не означает, что под него следует поспешно раскислять почву, внося известняковую муку, – нет, нужно всего лишь поискать место в саду, где земля уже неоднократно раскислялась с помощью вносимых удобрений, таких как зола, перегной, компост, а также целенаправленным известкованием. Например, выбрать место, где до того успешно росли огурцы или белокочанная капуста.

Опытные растениеводы знают, что все растения, выгоняющие за сезон побеги с цветоносами под 2 м высотой, не могут довольствоваться «обычной» почвой, потому что все это – нитрофилы, они хорошо состоятся лишь там, где в земле много азота. Так и артишок. Если нам нужны большие цветки, то необходимо вырастить крупные кусты, а для этого неизбежно придется насытить почву азотным удобрением. Лучше всего – навозом или компостом.

Правда, свежий навоз или фекальный компост, внесенные в большом объеме, могут затянуть вегетацию куста, так что он слишком поздно заложит соцветия, которые не успеют дать полноценные цветки до наступления зимы. По этой причине рекомендуется использовать лежалый навозный перегной или прелую прошлогоднюю траву, прелую листву с добавлением раствора жидких гуматов. Вообще, для верности можно поступить так: внести обильное основное удобрение под осень или весной (органика с добавлением раствора гуматов или золы) и уже ничем больше не подкармливать в течение сезона.

Высадка рассады на постоянное место

Распикировать сеянцы из общей плошки труда не составит, так как к середине мая это будут уже крупные кустики. Приживается рассада артишока без сложностей. Пока она будет вынужденно приживаться в течение нескольких дней, все, что ей может угрожать, – это иссушение почвы. Да и то – крупные кустики имеют достаточный запас влаги и продержатся до полива. Никакие вредители артишоку в наших краях не угрожают.

В случае угрозы ночных заморозков высаженную рассаду необходимо будет защитить обычными легкими укрытиями: пластиковые колпаки из бутылок, лутрасил на дугах и т. п.

Артишок относится к крупным огородным растениям – «пропашным», за ним просто ухаживать весь сезон с помощью одной лишь тяпки. Обрезка не нужна, разве что будет уместно провести нормирование плодов. Ну, это как обычно: за счет удаления мелких корзинок на соцветиях. Оставшиеся становятся крупнее.

Мульчирование сеном окажется неуместным, так как всем теплолюбивым культурам необходимо «греть ноги»: чистая от сорняков поверхность земли должна постоянно прогреваться солнцем.

Вывод

Как и всем нитрофилам, артишоку необходим регулярный полив, иначе положенный ему активный рост будет сдерживаться и получится, что удобрения были внесены впустую.

Нормирование завязей артишока

Это важнейший агроприем при выращивании артишока в виде однолетней культуры. Дело в том, что при однолетнем выращивании куст образует цветки скромного размера, около 10 см в поперечнике. Чешуйки тоже слишком мелкие, чтобы их выедать, как положено. Да еще если на кусте полно мелких цветков… Вот их-то, все мелкие цветки, и надо удалить в пользу самых крупных.

Один однолетний куст может дать до двух десятков цветков разного размера. Из них следует как можно раньше оставить 4–5 самых крупных.

Почему артишок выращивают через рассаду?

Дальше »

Артишок - выращиваем только через рассаду

Артишок – по своему происхождению многолетнее растение, которое в условиях нашей суровой зимы выращивают как однолетнее и только через рассаду, а не прямым посевом семян в грунт. При желании можно попытаться сохранить выкопанное осенью корневище в подвале, как это делают с георгинами и другими культурами. Но такой способ нельзя считать надежным.

Не так уж много наших садоводов выращивают артишок. Могу судить по тому, что практически каждый человек, попадающий в мой сад, удивленно спрашивает при виде этого рослого колючего красавца с разлапистыми серебристыми листьями: «А это что такое?» – «Артишок». – «На чертополох похож!»

А это и есть окультуренная разновидность чертополоха. Еще он похож на репейник, они все из одного семейства.

«А что же тогда у него едят-то, у вашего артишока?!» – возникнет естественный вопрос у того, кто никогда не выращивал эту культуру.

Цветки в вареном виде подают горячими, с маслом и уксусом или прочими соусами, как и спаржу. Наибольшую ценность, понятно, представляют собой самые крупные цветки.

Точнее, в пищу употребляют цветки без тычинок: у отваренных цветков всю серединку из тычинок-лепестков вынимают и выбрасывают, а едят мясистое цветоложе вместе с мякотью лепестков. Словом, это такой овощ, который сажают ради единичных трапез, как и спаржу. Один раз за сезон можно приготовить необычное изысканное блюдо: угостить себя и гостей настоящими, а не морожеными артишоками. А так-то урожай бывает маловат для частого приготовления.

Рассадный способ выращивания артишока

Не опоздайте с посевом артишока на рассаду: март – подходящее время для посева, но надо взять еще месяц на подготовку семян. В феврале их замачивают на сутки (прогревать не нужно, так как для нас желательно, чтобы в первый месяц развитие проклюнувшихся семян проходило как можно медленнее), затем помещают в блюдце между двумя слоями влажной ткани, накрывают стеклом и ставят в прохладное место (температура 5-10 °C) для несильного прорастания, точнее, до наклевывания семян.

Хорошо, если на это уйдет дней 10–15. 

Далее наклюнувшиеся семена перемещают в холодильник или схожее место с температурой не выше 0–3 °C, где они должны находиться еще полмесяца, а то и месяц. Такую подготовку проводят для того, чтобы растение ускорило свое развитие по части цветения, а заодно и уложилось в сезон. (Практика показывает, что за указанные пределы как температур, так и сроков можно выходить – иначе говоря, возможна более скромная подготовка, когда проклюнувшиеся семена выдерживаются около 2 недель при скачущей температуре в пределах 0-15 °C. А вот промерзания семян допускать не стоит.

Несильное промерзание они наверняка выдержат, но не более того.) Подготовленные семена высевают в емкости с обычной почвосмесью, по составу – как и для остальных культур (помидоры, капуста, огурцы), где-то в середине марта. Пусть рассада будет двухмесячной во второй половине мая, когда артишоки можно высаживать на постоянное место.

Для артишока маловат наш вегетационный период. Сами-то цветоносы начинают появляться еще в июле, но они при этом так долго «выползают» и так неторопливо готовятся зацвести, что проходит один месяц, другой… А там уже и холодная погода замедляет их и без того медленное развитие… Короче, они могут не успеть зацвести.

Скажем честно: данная культура – из тех, которые заводят у себя на подоконнике в самую последнюю очередь. А это означает, что и рассаживать ее по отдельным горшочкам вам вряд ли захочется. 

Хорошо, если еще земля свободная найдется под нее в марте. И посев оказывается в миске с тонким слоем земли… Вот эта-то небрежность и является обычно причиной выпадов у рассады артишока. Скученность и тонкий слой земли ведут к тому, что из-за высыхания почвы или ее перелива отдельные растения загнивают. Лучше бы, конечно, выращивать по всем правилам кустики артишока рассаженными по горшочкам, заполненным доверху плодородной почвосмесью.

Артишок неприхотлив при домашнем выращивании. Однако любой культуре, которая выращивается в качестве рассады более одного месяца, желательно создать условия лучше, чем для остальных культур. Так и в случае с артишоком. Раз уж он вместе с помидорами будет старожилом весной на нашем подоконнике, пусть проведет хотя бы второй месяц при улучшенной освещенности. В теплице или на застекленной лоджии. В случае мороза его заносят в комнату.

Выбираем место и почву для посадки артишока

Дальше »

Спаржа - почва, высадка способы выращивания

Спаржа – достаточно распространенное в наших садах овощное и одновременно декоративное растение, хотя в нашей традиционной кухне ей не отводилось места. По этой причине и в продаже редко можно встретить пучки свежих побегов спаржи. Зато если уж вырастите ее у себя на огороде, то станете обладателем настоящей кулинарной редкости. Спаржа под всевозможными соусами – это множество вариантов классической французской кухни.

Спаржа – многолетнее растение, которое, как и все многолетники, первые 2–3 года после посадки набирает мощь до своего стандартного размера, а затем какое-то количество лет дает регулярный урожай. Долговечность кустов зависит от ухода и напоминает, скажем, кусты пиона: чем чаще рассаживаешь на омоложение, тем толще стебли.

В пищу используют только начавшие расти из основания куста побеги, пока их длина не превышает 15–20 см. Для этого их «отбеливают», то есть сразу после схода снега окучивают ряд кустов спаржи насыпью соответствующей высоты. Когда побеги массово начнут ее пробивать, землю отгребают, а побеги коротко срезают: они и получаются белые с зелеными верхушками. Переросшие же побеги становятся волокнистыми.

Выбора сортов спаржи в продаже практически нет, хорошо еще, если в наличии будет хотя бы один сорт. Да они и не требуются: качество наших будущих растений сильнее зависит от нашего умения выбрать лучшие из них, чем от сорта. Картина такая, что в посеве, во-первых, могут оказаться мелкие и крупные растения, а во-вторых, в посеве могут оказаться мужские и женские растения, которые сильно отличаются по толщине побегов: женские толще, и для получения урожая оставляют именно их. Вот и получается, что семян нужно закупить с запасом, 2–3 пакетика, так как брака будет много.

Совет начинающему

Отнеситесь к выращиванию спаржи так же строго, как мы это делали для рассады картофеля: считайте, что после всей рассадной кампании вам придется отобрать всего 1–2 самых лучших растения для дальнейшего вегетативного размножения.

Вывод

Не каждый горожанин способен уследить за всем этим, но только тот, кто живет при своем садовом участке.

Рассадный способ выращивания спаржи

Чаще при решении завести у себя спаржу прибегают к рассадному способу, так как семена ее имеют склонность прорастать не спеша и могут потеряться в открытом грунте. Кроме того, все равно ведь потом придется рассаживать отборные кустики на довольно значительное расстояние друг от друга.

Наше большое преимущество состоит в том, что с этим растением нам весной некуда торопиться. Спаржа – многолетнее растение. Это не помидор с арбузом и не артишок, которые нужно суметь заставить уложиться в один сезон. Спаржу можно сеять хоть в феврале, хоть в мае. Лишь бы взошла.

Всходы ее тоненькие, загущения они не боятся, поэтому прекрасно растут в одной емкости.

Данная культура относится к морозостойким, поэтому не гнушается холодными условиями застекленной лоджии, наоборот, лучше привыкает к ним. Только не стоит злоупотреблять: не нужно подвергать свои юные всходы внезапному сильному морозу, они погибнут.

Какого возраста должна быть рассада спаржи?

Думаете, кому-то приходило в голову устанавливать идеальный возраст для нее? Лишь бы было удобно пересаживать да погода установилась теплая. Со второй половины мая можно пересаживать рассаду в сад.

Почва под спаржу

Главное в выращивании этого растения – искусство получения мясистых толстых побегов. А это означает – высоких побегов! И этим все сказано. Если вам приходилось видеть кусты спаржи, вы можете сказать, какой они высоты при обычном непритязательном выращивании. С человеческий рост. Такими они отрастают ежегодно, а на зиму отмирают. Надеюсь, чутье растениевода подсказывает вам, что мы имеем дело с нитрофилом. 

Такие растения, если их перевести из декоративного растения в разряд огородной культуры, без перегноя состояться не могут.

Вот когда наши кусты спаржи с помощью перегноя выйдут на полную мощность, тогда они и будут выдавать нам весной мясистые белые побеги, пробивающиеся из высокой окучки. Окучку разгребают, побеги срезают – и затем позволяют кустам отрастить новые побеги, которые уже не трогают и держат зелеными для поддержания жизнеспособности кустов.

Вывод

За неимением такого органического удобрения, как компост или навозный перегной, мы можем обойтись пропиткой почвы раствором гуматов или травяного удобрения.

Высадка рассады спаржи на садовый участок

По крайней мере половину из полученных растений, пока еще не ясно, какие из них станут самыми мощными, вам придется высадить в одну линию на расстоянии около 20–30 см друг от друга. Пусть они в первое лето себя покажут. А все явно мелкие сеянцы сразу выкидываем из лотка при рассадке.

Совет начинающему

Чтобы кусты полностью состоялись и не вышло так, что вы возились с рассадой впустую, их необходимо поливать все лето. Есть садоводы, и их немало, которые жалуются на слабый укроп, петрушку, сельдерей – как оказывается, они просто не поливают их должным образом.

Отбор лучших кустов спаржи в процессе выращивания

Долговременная стратегия с этим привлекательным во всех отношениях растением такова. Можно ограничиться тем, что мы постепенно оставим себе самые лучшие кусты из этого начального ряда, выкапывая и сжигая кусты с тонкими побегами и тем самым проводя необходимое прореживание. Весной будем собирать урожай, а летом любоваться на необычайно красивые декоративные заросли спаржи. Однако правильнее – это попутно выбрать всего одно самое мясистое растение и затем делением куста размножать его – и тем самым заложить новую плантацию, чем постоянно растить у себя начальную батарею посредственных кустов.

Дальше »

Сельдерей - почва и способы выращивания

Сельдерей

Среди овощных культур, которые традиционно выращивают в нашей стране через рассаду, нельзя не назвать и сельдерей. Только не подумайте, что сельдерей просто на зелень, ради зеленых листьев, обязательно выращивать через рассаду.

Нет, рассадой его выращивают только при необходимости получить крупные корневища, или корнеплоды сельдерея, либо его мясистые черешки в качестве наилучшего сырья для приготовления сельдерейного сока. Для этого выбирают соответствующие сорта: корневые или черешковые. А есть еще листовой сельдерей, его-то без всяких сложностей получают прямым посевом семян на грядку в апреле или мае, как петрушку и укроп.

Это растение овощеводы относят к пряным травам, или приправам. Их сажают ближе к дому, чтобы ежедневно не ходить далеко за пучком зелени к обеду и ужину.

В принципе, семена корневого и черешкового сельдерея можно посеять и с осени прямо на грядку, а можно посеять их весной, вскоре после снеготаяния, вместе со всеми остальными пряными травами. Тогда при добросовестном прореживании получим вполне полноценные кусты, только среднего размера. Для получения же крупных растений выращивают двухмесячную рассаду.

Рассадный способ выращивания сельдерея

Посев проводим в начале марта, чтобы высадить получившуюся рассаду на участок в первой половине мая. Семена замачивают в течение 1–2 суток, сменяя воду, после чего прогревают. Рассаду сельдерея выращивают в общем ящике. Желательно сразу отбраковать мелкие всходы (сделать это проще, чем отбраковывать иголкой мелкие семена до посева). Условия выращивания – прохладные с влажным воздухом, как для спаржи, земляники и капусты, на застекленной лоджии или в теплице.

Почва под сельдерей

Сельдерей – это зонтичное растение, и подходящим предшественником для него будет лук или чеснок, а также картошка и огурцы, но только не другое зонтичное: не морковь, не петрушка и не укроп.

Взявшись за получение предельно крупных кустов корневого или черешкового сельдерея, странно было бы сажать их на «просто перекопанную грядку». Корнеплод размером с кулак можно получить только с помощью компоста. 

Здесь важна особенность: под любые корнеплоды (репа, морковь, свекла…) опасно давать удобрения с высокой концентрацией азота, например свежий навоз или фекальный компост, так как у них вырастает огромная ботва и скромный корнеплод. Корневой сельдерей – не исключение. Под него нужен либо многолетний, хорошо перепревший навоз, пусть даже в большом количестве, либо мягкий травяной компост. А вот под черешковый сельдерей можно вносить и свежий навоз, и фекальный компост.

Высадка рассады сельдерея на постоянное место

В середине мая вынимаем из ящика самые крупные кустики и рассаживаем их на выбранном куске грядки. Условно разделите грядку на квадраты 20 х 30 см – и сажайте сельдерей в углах этих квадратов (на квадратном метре – 15 растений).

Сельдерей – культура морозостойкая, вредителями чаще всего не поражается, поэтому дополнительной защиты высаженная рассада не требует.

Дальше »

Закисание грунта для рассады

Так называемое «закисание» грунта – оно часто провоцирует пресловутую «черную ножку» на капусте и других культурах. Имеет место в пасмурную погоду, когда «насос» растения качает слабо и земля после полива днями не подсыхает. Владелец рассады по привычке поливает ее ежедневно, не уловив, что расхода воды нет, она накапливается. Мокрая почва долго не дышит, в ней идут анаэробные процессы, образуются вредные для растения соединения, причем в высокой концентрации. 

Отравленные и задыхающиеся растения становятся восприимчивы к инфекции. Когда процесс зашел уже далеко, спасти многие растения нет возможности даже препаратами. Однако здесь, по принципу «клин клином вышибают», тоже помогает промывка закисшего грунта свежей теплой водой, которая создаст движение в почве, вымоет вредные вещества. А затем необходимо подсушить грунт, вытянуть избыток воды, чтобы земля сделала «вдох». Этого проще всего достичь с помощью, например, обычной картонной упаковки от яиц, она отлично впитывает воду: куски картона кладут на лоток между сеянцами, через некоторое время мокрый картон заменяют на сухой. Полного высыхания грунта достигать не требуется, так как арифметика здесь проста: сколько воды вышло из земли, столько воздуха вошло. После такой процедуры сеянцы оживают.

Само собой разумеется, есть и некоторые другие неблагоприятные факторы, способные доставить неприятности с рассадой, но их легче выявить и предотвратить, чем незаметное для глаз отравление химическими соединениями. (Так, могу сказать, что часто потерпевшим неудачу посевом становится уж больно экзотический сорт, какой-нибудь «карлик пестро-плакучий» – это уже издержки селекции, генетически слабый материал, и нашей вины нет, что он сломался от первого же сквозняка.) С температурным режимом и с поливом вовремя вы уж как-нибудь разберетесь… 

Возьмите просто обычную подготовленную с осени огородную почву, посейте в нее любые семена цветов или овощей от хорошего производителя – и никакая сила не помешает им взойти и нормально развиваться первые недели! И не понадобятся вам при этом никакие стимуляторы и стерилизаторы. А дальше все зависит от объема земли: на малом объеме они долго не протянут, им станет тесно, тогда уже возможны болезни из-за отравления корневыми выделениями. Но и тогда, я уверяю вас так же убежденно: возьмите обычную чистую землю – и проведите окучивание или же пересадите ростки в более крупные горшки – и снова какое-то время посев будет успешно развиваться.

Наши растения гораздо сильнее, чем может показаться. Им нужно лишь предоставить качественное питание: вдоволь свежей чистой почвы.

Растениеводы, применяющие на каждом шагу химические средства защиты, виной всему считают инфекцию, а не свои косяки. Честно говоря, меня всегда удивлял подход «стерилизации»: ведь споры давно повсюду рассеялись, какой смысл лить марганцовку на грядки и какой смысл фанатично сжигать всю ботву после сезона?! Неужели вы собираетесь так вывести все споры фитофторы или ботритиса со своего участка?! Изучите лучше правила плодосмена (севооборота) и подготовки почвы с осени.

Не советуем вам вставать на путь мнительности по отношению к болезням растений, так как это путь отравления себя и своей семьи ядохимикатами. Я считаю огромным достоинством той системы знаний, которая позволяет выращивать любые растения без «химии», ее чистые полезные плоды. Грош цена тем банальным знаниям агрономии на уровне «знаю, чем опрыскивать в том или ином случае», которые дают в итоге напичканные «химией» плоды. Как-то странно даже спорить о том, какие плоды ценнее: чистые или «отравленные, но которые вырастил сам академик». Странно, что находятся сторонники второго варианта!

«Лучше хоть что-то, чем ничего!» – многие убеждены, что без опрыскиваний имеющимися в продаже средствами химической защиты на огороде вообще невозможно ничего вырастить. Но когда детально рассматриваешь, как они содержат свой огород, неизменно находишь косяк на косяке. Одну и ту же культуру сажают год за годом на одном и том же месте, плодосмен не ведется, предшественник не учитывается, земля отравлена – невольно удивляешься, как там вообще что-то растет! И вот хозяин все свои ошибки пытается исправить с помощью ядохимикатов.

Промывайте покупные почвосмеси

Дальше »

Зола - агрессивное удобрение

Слишком много удобрений при составлении почвосмеси приведет к общей высокой концентрации солей. Примеры: добавили к огородной земле слишком много фекального перегноя (избыток аммиака и других едких соединений).

Использовали для обогащения огородной земли мягкий растительный перегной, но к нему еще добавили излишне концентрированный раствор гуматов или другого жидкого минерального удобрения, да еще сверх того много золы (в золе примерно 30 % от ее массы – растворимые соли).

Зола является очень агрессивным удобрением: когда ее сыплют столовыми ложками на ведро почвосмеси или добавляют по целой горсти в лунки при высадке рассады на грядки, это можно назвать почти верным концом проекта: после этого растения никакими препаратами не вылечить, хотя выглядеть все будет как вертициллез или бурая пятнистость и т. п.

На промытых почвосмесях все очень хорошо растет

Дальше »

Зачем промывать покупные грунты

Вода всегда движется в сторону большей концентрации солей. Это означает, что если мы польем растение раствором удобрения с чрезмерно высокой концентрацией, то уже не вода с нашим удобрением устремится в растение, а, наоборот, вода начнет выходить из растения. Что мы и наблюдаем как ожог корней или внезапное высыхание всего куста.

Когда-то давно, ставя разные опыты с удобрениями, я не мог понять, почему погибли проростки огурцов, которые я пытался выращивать в емкости с водой на растворах минеральных удобрений (гидропоника). Произошло типичное явление: до каких-то пор концентрация солей была терпимая, а как только я превысил критический порог, сразу на стебельке у корневой шейки возник очаг обезвоживания, и вскоре проростки погибли. Огурцы вообще считаются культурой, чувствительной к высокой концентрации солей в почве (еще к таким растениям относятся, например, луковичные, различные очитки и др.).

Сеянцы многих растений в раннем возрасте не переносят высокой концентрации почвенного раствора, по сравнению с более взрослой фазой развития. Другими словами, на уровне семядолей они очень уязвимы к пересыханию почвы: ведь при высыхании происходит резкий скачок концентрации почвенного раствора – и, как следствие, необратимое обезвоживание юных сеянцев (очень типично для всходов земляники). Тогда как уже через 2 недели, в фазе первых настоящих листьев, те же сеянцы становятся более стойкими и переносят пересыхание почвы. 

Такое их свойство закономерно, так как семена в дикой природе обычно прорастают после снеготаяния или дождей, когда почва мокрая и долго не пересыхает. Сама дождевая вода своею мягкостью стимулирует семена к прорастанию. Семена могут долго лежать во влажной плодородной почве – и почему-то не прорастать (их тормозит высокая концентрация удобрения), но стоит их пролить как следует дождевой водой – и за ночь прорастут.

При посевах на покупных почвосмесях на основе торфа, когда вы распечатали принесенный из магазина пакет с такой аппетитной на вид черной влажной землей и сразу посеяли в нее семена, зачастую происходит именно это! Осмос. Сеянцы оказываются проросшими в условиях повышенной концентрации внесенных туда удобрений. Я давно взял за правило для надежности промывать теплой водой любые покупные грунты. Ничего, все удобрения так не вымоются, не о чем беспокоиться! Проводится промывка просто: землю помещаем в ведро или иную емкость с теплой водой, даем постоять, перемешиваем, затем пусть муть осядет – и раствор осторожно сливаем. Правда, иногда встречаются торфяные грунты, которые можно слить только через марлю.

Зато потом на промытых почвосмесях все очень хорошо растет.

Еще вариант агрессивного грунта. Бывает, человек находит где-то на улице груду торфа неясного происхождения и набирает его для рассады. Это очень опасный вариант, так как торф, будучи хорошим сорбентом, широко применяется на производстве для втягивания пролитых загрязнений. Таким образом, встретившийся промышленный торф может содержать все, что угодно (это далеко не всегда питательная подстилка из коровника). И сколько же садоводов в разные времена погорело на этом… На подобных грунтах сеянцы заболевают либо сразу, либо позже, но именно здесь бывает больше всего выпадов. Почему и предостерегаю от грунтов неясного происхождения.

Наблюдательные растениеводы знают, насколько благоприятно воздействует на положение в саду обычная дождевая вода. Она дистиллированная и разбавляет все полезные и вредные вещества, снижая их концентрацию. Даже на солонце после снеготаяния или сильных дождей расцветает зелень.

Это простое наблюдение показывает, насколько важно бывает в нужный момент обильно полить посадки. Есть правило агротехники: все подкормки сопровождать последующим поливом.

Разбираем эту важную тему дальше.

Из многих лет работы с самыми различными культурами без применения защитных препаратов и без стерилизации грунта удалось выявить для себя некоторые основные причины. по которым мы чаще всего несем потери. Если вы их избежите, то вам и не понадобится «лечить заведомо неизлечимые болезни». Причины эти следующие.

Слишком много удобрений

Закисание грунта

Доводы

В малом объеме земли – в горшках и лотках с рассадой – легче превысить предельно допустимую концентрацию удобрений и вызвать гибель растений, чем на грядках, где монолит почвы имеет возможность шире распределить и закрепить ионы солей.

Так как торф является самым влагоемким грунтом (торф обладает свойством впитывать объем воды, в несколько раз превышающий его собственный, – глина не обладает такими возможностями), то именно на торфяных почвосмесях наиболее вероятно закисание корней от избыточного полива. 

Будьте внимательны! Зачастую случается так, что растения в горшках с торфяным грунтом перестают развиваться, а когда в поиске причин вынимаешь их из горшка, то обнаруживаешь сопревшие внутри корни. Грунтам на торфяной основе надо позволять почти полностью высыхать, прежде чем поливать их снова. Такой режим позволяет избежать закисания грунта и корней.

Говоря в целом, потери посевов достаточно редки по сравнению с успешно выращенными партиями рассады. Я встречал мнительных садоводов упаднического настроения, которые убеждены, что чаще всего все гибнет и что успешно выращенное «что-то» – это великое достижение, возможное только с помощью комплекса фитоспорина, эпина, марганцовки, а то и чего покруче на крайний случай… 

Вообще без средств защиты и стерилизации грунта все можно спокойно выращивать, а редкие неудачи, во-первых, можно предотвратить или же быстро исправить, во-вторых, даже при гибели какой-то партии лично я это рассматриваю как счастливое избавление от неуместного в этом сезоне игрока в саду (про это будет ниже соответствующая глава: слабость, уязвимость к болезням какой-то культуры, как правило, указывает, что в этому году она не на взлете, а на спаде и что нам не следует занимать ею много места на огороде, а для получения необходимого минимума продукции лучше использовать самые неприхотливые и надежные сорта).

Рекомендации начинающему

Если вы сомневаетесь по поводу того, не многовато ли внесено удобрений на грядки и в посадочные лунки перед посадкой рассады, не слишком ли сильную дали концентрацию при любых подкормках, – на всякий случай лучше поливайте свои растения первое время.

Все удобрения в почву желательно вносить хотя бы за 2 недели до посадки растений, чтобы они успели лучше распределиться в почве и разошлись очаги высокой концентрации. Внесение удобрений полезно сопровождать обильным поливом. Чтобы вода зря не испарялась, грядку потом рыхлят или мульчируют.

При составлении почвосмесей тщательно перемешивайте компоненты, чтобы не создавать очаги высокой концентрации удобрений. В случае подозрения на перебор удобрений промойте приготовленный своими руками грунт в ведре теплой водой. 

Помните, что на начальных этапах выращивания проросткам не нужна высокая концентрация питательных веществ, так как они еще крохотные и мало их расходуют. Лучше позже дополнительно подкормить кустики, чем сразу сеять в высокоплодородный грунт.

В пасмурную погоду не нужно подстегивать медленное развитие растений ни подкормками, ни поливом. Пусть находятся в подсохшей (не до конца!) земле. Лучшее управление в пасмурную погоду – это несколько понизить температуру содержания рассады путем усиления проветривания или переноса емкостей в более прохладное помещение.

Дальше »