Острый перец - разведение на огороде

Из всех пасленовых, которые выращивают через рассаду (помидоры, баклажаны, сладкий перец, острый перец), острый перец проще всего довести до урожая. Наверно, потому, что его не берут вредители и болезни: кто ж на него нападет, если отвар красных стручков острого перца используют против различных вредителей и даже против самой фитофторы на помидорах! Даже в холодный сентябрь он успевает покраснеть прямо на кусте в открытом грунте. Лишь бы не попал слишком рано под заморозок.

Семена его, правда, всходят медленнее, чем у помидоров. Поэтому у садоводов нередко возникает беспокойство: посеяны они были одновременно, помидоры взошли, а перцы нет – значит, не иначе как семена негодные попались. Ничего страшного: подождите – взойдут!

Рассадный способ выращивания острого перца

Острый перец разводят на огороде только через рассаду. Возраст ее – стандартный для пасленовых, обычно 2 месяца. Хотя чтобы проще было получить результат (острого перца в хозяйстве много и не нужно), оправданно держать рассаду и до 3 месяцев. Сеять на двухмесячную рассаду можно куртиной в одном лотке, потом просто своевременно удалить ножницами самые слаборослые, мелкие и кривые побеги.

Почва под острый перец

Почву горький перец желает получить такую же, как и сладкий, – нейтральную и перегнойную. В открытом грунте рядок этих растений лучше всего себя чувствует на вершине невысоких гребней, где кустики размещены на расстоянии около 20 см друг от друга. Впрочем, какой овощ в средней полосе плохо покажет себя на вершине такого гребня!

Нормирование завязей на кустах острого перца

Острый перец, особенно мелкоплодных сортов, чаще всего растет у садоводов без всякой формировки и нормирования завязей, весь усыпанный красными нарядными «сосульками». Не та культура, чтобы тратить время на ее пасынкование или прищипку цветков!

Аргумент

Куст острого перца спокойно переносит первые сентябрьские заморозки и продолжает расти. Где-то в конце сентября – начале октября, при приближении уже сильных заморозков, кусты острого перца благоразумно срезают целиком, под корень, вместе с зелеными и красными плодами, и относят в теплицу. Развешанные на веревке, здесь они могут отдать последние вещества дозревающим плодам.

Совет огороднику

Острый перец – это многолетнее растение, и некоторые садоводы осенью из-за его высокодекоративного вида осторожно выкапывают отдельные кусты, пересаживают в горшки и переносят в дом для продолжения роста и плодоношения на светлом подоконнике.

В хороших условиях (зимой все завязи уже должны быть оборваны, чтобы не перегружать корень и листву) кусты остаются вечнозелеными до весны, и их снова высаживают на огород, где они дают урожай несколько раньше и выше, чем посеянные заново растения. Правда, потом растения все-таки выдыхаются, и второй раз зимовать их уже не заносят.

Дальше »

Сладкий перец - неприхотлив к почве

Сладкий перец

Как и в случае с баклажанами, селекция пока не сделала в отношении сладкого перца такого же мощного рывка, как у помидоров. Выбор его сортов для средней полосы невелик, поэтому здесь сладкий перец остается тепличным растением. В открытом грунте при холодных ночах он, конечно, не погибает, растет, но дает меньшее количество плодов, да и те получаются совсем мелкими.

Редкий владелец теплицы не посадит себе где-нибудь с краю для «уплотнения» помидоров несколько кустов сладкого перца. Растение это неприхотливое, забот, кроме полива, не требует. 

Растет как бы само по себе – и вдруг одаривает нас мясистыми вкусными плодами, подтверждая истину о том, что разнообразие ценней монокультуры.

Редко какая гусеница позарится на листву перца, хотя все же находятся и на нее вредители. Их следует вовремя снимать, обнаружив характерные погрызы на листьях, и удалять из теплицы для производства «вонючки» (жидкого травяного удобрения) в компанию слизней, колорадских жуков и пр.

Выводы

Перец относится к пасленовым, поэтому его тоже выращивают в одной теплице с помидорами.

Рекомендации

По размеру куст перца в среднем еще меньше, чем у баклажана, учитывайте это при распределении своих растений в теплице: ваши сладкие перцы не должны оказаться в тени своих рослых собратьев.

Рассадный способ выращивания сладкого перца

Сладкий перец семенами прямо на грядку не высевают, он не успеет уложиться в сезон. Его выращивают только через рассаду. Возраст рассады – 2 месяца, хотя при хороших условиях выращивания и использовании большой емкости допустимо высаживать и трехмесячные кусты.

Семена его всходят примерно на неделю позже, чем одновременно посеянные семена помидоров. Не ругайте зря агрофирму, таково свойство перцев.

Кто-то из тепличников растит рассаду этого перца в отдельных стаканчиках. При этом размер стаканчика неизменно остается маленьким, 200 мл, что говорит нам о том, что рассаду перцев можно спокойно растить и в одной емкости, рощицей, без пикировки. Она без проблем это выдерживает.

Выводы

Перец относится к самоопыляемым растениям, его можно выращивать одним сортом. Первые цветки могут не завязываться из-за того, что растение еще на набрало необходимой мощи. Это можно считать нормальным, хотя многие садоводы жалуются. Далее поведение кустов само по себе выправляется, появляются быстро увеличивающиеся завязи. Если вам позволяют размеры теплицы, посадите в ней 2–3 разных сорта сладкого перца ради разнообразия плодов: они будут отличаться по цвету, размеру и, конечно же, по вкусу.

Рекомендации

Сладкий перец не успевает образовывать придаточные корни на стебле при окучивании, поэтому для него применяют совсем невысокое окучивание. Просто подсыпьте 2–5 см свежей земли – и все. Туда устремляются корни из нижнего кома земли. Так что для перцев окучивание все равно является действенным приемом.

Почва под сладкий перец

Сладкий перец относится к тем овощным культурам, которые хуже всего переносят кислые почвы. Сладкому перцу нужен показатель уровня кислотности почвы рН 6–7. Другими словами, если вы не занимаетесь системно раскислением огорода с помощью различных соответствующих удобрений (органика, зола, травяное удобрение) и известняковых материалов, а удобряете свои грядки только гранулированными минеральными удобрениями, если вы применяете для повышения рыхлости грунта теплицы только торф, то перцу, впрочем, как и помидорам, здесь придется не сладко.

Выводы

Несмотря на то, что сладкий перец неприхотлив к почве, в условиях плотной засадки в теплице он, скорее всего, не справится с тем, что надо соперничать за питание с мощными корнями помидоров. Если у вас до сих пор плохо росли перцы, то, наверно, причина была в этом. На этом, кстати, может погореть и баклажан. Конкуренция за питание – это важнейший ограничивающий фактор в аллелопатии (наука о благоприятном взаимодействии отдельных культур): даже дружественные культуры нельзя размещать слишком близко друг от друга.

Рекомендации

Есть возможность уместить несколько растений сладкого перца в небольшой и уже занятой помидорами теплице так, чтобы помидоры не мешали перцам своими мощными корнями.

Для этого перцы сажают в какие-либо ящики с землей, которые ставят в любом достаточно освещенном месте среди помидоров (можно разместить их в ряд прямо под помидорами вдоль светлой стенки). Сладкий перец настолько неприхотлив, что дает прекрасный урожай и в небольших емкостях, даже в 10 л (ведро), хотя лучше 15–20 л. Сладкий перец и баклажан можно сажать в помидорной теплице в обычных пластиковых пакетах из супермаркета, заполненных землей. В тесноте, да не в обиде!

Нормирование завязей на кустах сладкого перца

Сладкий перец отличается тем, что его срывают и зеленым, едва он достигнет подходящего размера для приготовления традиционных блюд типа фаршированного перца. (Хотя, как хорошо известно, наиболее полезен созревшим, красным, как источник витамина С, и ради этого часть плодов стоит держать в теплице до самого мороза.) Таким образом, нормирование его завязей успешно поддерживается, будучи пущенным на самотек. В августе ставшим уже достаточно крупными кустам хватает питания для полноценной выгонки оставшихся завязей. Лишь в сентябре мы прищипываем верхушки – точки роста побегов вместе с соцветиями, – чтобы растения не расходовали на них свои силы.

Выводы

Исходите из того, что в целом растение сладкого перца, ровно, как и баклажана, сможет стоять в теплице в средней полосе до самого ноября. Мороз им там не страшен. Независимо от состояния листвы, плоды на ветках будут до самого конца сохраняться и подрастать, и даже мелкие завязи можно будет потом собрать и использовать в кулинарии. Так что с нормированием завязей можно и не мудрить.

Рекомендации

Чем более спелые плоды сладкого перца, тем они вкуснее. Если желаете попробовать их такими, какими их ни за что не встретить в продаже, подождите до полной спелости.

Дальше »

Огурцы - влияние погоды

Когда-то огурец считался у нас в средней полосе чисто рассадной и чисто тепличной культурой. Точнее, парниковой. Была даже такая поговорка: хорошо, как огурцу в парнике!

Всевозможные методики навозного разогревания грунта в парниках – это все из ушедшей эпохи. Выбор холодостойких сортов был невелик. В наше время, когда сортов и гибридов для открытого грунта чуть ли не половина сортимента, овощевод-любитель имеет широкий выбор. Теперь огурцы выращивать почти так же просто, как кабачки. Почти.

Рекомендуем

Обратите внимание, что не все сорта и гибриды огурца подходят для засолки. Среди них имеются сугубо десертные сорта, предназначенные для салатов. Об этих особенностях написано на пакетиках с семенами.

В средней полосе с появлением множества современных раннеспелых и среднеспелых сортов люди в большинстве отказались от выращивания огурцов рассадным способом, предпочитая сеять их сразу семенами на грядки в открытый грунт или под временные туннели из лутрасила. Лутрасил оказался наиболее подходящим материалом для временного укрытия, так как дает рассеянный свет и не допускает сильного перегрева воздуха. 

Временный пленочный туннель, установленный над огуречной грядкой с середины мая по середину июня, ускоряет получение урожая: под ним семена быстрее всходят, быстрее проходят фазу маленького куста; а как только у них начинают во все стороны расти плети, лутрасил удаляют. Кто-то надеется накинуть лутрасил и в августе-сентябре, чтобы продлить плодоношение, но к тому времени плети ранних сортов уже выдыхаются и полностью желтеют. Чтобы заметно продлить плодоношение, семена ранних и среднеспелых сортов и гибридов сеют многоступенчатым способом, волнами с разницей в 2 недели, в разных местах огорода.

Рассадный способ выращивания огурцов

Рассадный способ позволит вам получить более ранний урожай как в открытом грунте, так и под временным туннелем. Кроме того, он позволяет использовать более долговечные в плане плодоношения среднеспелые и даже позднеспелые сорта и гибриды огурцов. Только в обязательном порядке выбирайте сорта и гибриды, предназначенные для открытого грунта (на пакетиках с семенами таких сортов пишут что-то вроде: «предназначены для выращивания в открытом грунте или под временными пленочными укрытиями»).

Разные сорта огурца совершенно по-разному переносят холодные ночи. Те, которые предназначены для открытого грунта, нам подходят.

«А почему нельзя взять современный урожайный гибрид, предназначенный для тепличного хозяйства, и в начале июня не снимать туннель, а все лето растить плети под покровом лутрасила?»

Почему нельзя – можно, кто-то так и поступает. А вам охота все лето открывать и закрывать туннель, все лето бороться с ветром? Проще выращивать огурец как все овощи, открытым.

Примерный порядок действий.

Вы сеете на рассаду в конце апреля сразу и ранний, и среднеспелый, и поздний сорта, в довольно крупные, до 1 л, горшки. К концу мая получаете рассаду наилучшего возраста – ей 1 месяц. В каждом горшке находится по 1–3 коренастых сеянца (сначала, после замачивания на ночь, в горшок сеем по 3–5 непроросших семечек или по 2–3 проклюнувшихся семечка одного сорта; прогревать семена огурцов не обязательно; затем всех мелких срезаем). У них молодые сильные корни, способные быстро прорасти сквозь дренажные отверстия на любом месте, куда вы прикопаете горшок.

Через пару недель, или где-то в середине мая, сеете на рассаду таким же образом ранние и среднеспелые сорта, чтобы высадить их на другие грядки второй волной примерно в середине июня. А еще через 2 недели, или в конце мая, сеете прямо на грядки третьей волной семена раннеспелых и среднеспелых сортов. Такой многоступенчатый посев позволит вам иметь в августе и сентябре зеленые плети вместо пожухших.

В целом, если говорить именно о рассаде огурца, состояние ее корней в горшках все решает. Эта рассада не переносит передержки, ее нельзя держать более 30–35 дней с момента появления всходов. Пока корням огурца просторно в коме земли, они остаются здоровыми и белыми и их сеть на поверхности кома напоминает марлю – кусты остаются здоровыми. Вот сейчас бы их и посадить! (Можно прямо в горшке, а можно – осторожно вынув из горшка.) При задержке же с посадкой корни начинают блуждать вдоль стенок горшка и наслаиваться друг на друга. Они желтеют и местами отмирают. Такова бывает передержанная рассада в возрасте 1,5–2 месяцев. Если ее пересадить даже на плодородную почву, корень уже не может оправиться, растение почти перестает развиваться. Оно надорвалось.

Данное наблюдение поможет вам понять, почему при неаккуратной пересадке рассады огурцов, вынутой из общего ящика, получается так много выпадов: у этой культуры нежные корни; если они слипнутся, то в тесноте загниют. Если уж выращивать рассаду огурца в общем ящике (когда нужно получить много посадочного материала), то использовать рассыпчатую перегнойно-песчаную землю и вырастить молодые кустики двух-трехнедельного возраста. У них будут короткие корешки, и при выемке на них останется много почвы, слипания корней при посадке не произойдет, растения легко приживутся и быстро пойдут в рост.

Рекомендуем

Для рассады огурцов используйте по возможности крупные емкости. Дело происходит в конце апреля, недостатка в земле нет. В крупных горшках корни будут сильнее и жизнеспособнее, а для огурцов корни – это все.

Весь май рассаду огурцов, по крайней мере днем, можно растить на застекленной лоджии, если она расположена на солнечной стороне. В теплице тоже отличные условия для нее: в начале мая горшки с проростками выносим только на день (неважно, солнечный он или пасмурный – в теплице светлее, чем в доме), а на ночь забираем. С середины мая их стоит приучать к холодным ночам, поэтому пусть стоят в теплице постоянно. И обязательно – знакомство с прямым солнцем и ветром! Пока плети будут оставаться небольшими и не успеют схватиться усиками за опоры, на грядке в открытом грунте их сразу начнет трепать ветер. Закалку рассады прямым солнцем и ветром можно начинать с момента прорастания, в течение первой недели. Поначалу проводим ее снаружи теплицы около раскрытой двери, где ветер несильный. При выращивании рассады огурца в лоджии ее также необходимо закаливать прямым солнцем и ветром, раскрывая настежь створки.

Аргумент

Срок пересадки рассады на постоянное место очень важен для огурцов, он, можно сказать, все решает.

Почва под огурцы

Огурец – растение нейтральной почвы с рН 6–7. Затруднения с установкой нужной почвенной кислотности обычно решаются сами по себе, когда под огурцы традиционно вносят большое количество органического удобрения. На грядку высыпают ведра навоза или компоста и перекапывают. При этом рассаду потом стараются сажать в те места, где навоз или фекальный компост не могли бы обжечь корни.

Огурец – типичный нитрофил, ему неизменно требуется очень высокое плодородие почвы на всем протяжении выращивания. Жидких подкормок не жалеют в течение всего сезона. Главное – лить их на землю немного в стороне от места посадки горшка с рассадой. Запас питания в грядке должен быть высок как вначале, чтобы наросли мощные плети, так и во второй половине плодоношения, а то первые зеленцы истощат почву, и последние получатся неполноценными (кривыми и горькими).

Не рекомендую для этой культуры использовать какие-либо минеральные удобрения, особенно проводить минеральные подкормки в июле и августе – это приведет к накоплению нитратов в зеленцах, а также вызовет одно из типичных заболеваний от минерального перекорма, наподобие сажистого грибка.

Аргумент

Для гарантированно высокого результата лучше всего – когда удобрение или питательный раствор подкормки не локализуются в каком-то одном месте, а равномерно распределены по как можно более широкой площади, включая междурядья.

Совет начинающему

При выращивании этой культуры начните с самого вроде бы банального, забыв про все высокие материи: добейтесь полного отсутствия сорняков на широком пространстве вокруг посаженных растений, включая междурядья (это важно!).

Нормирование завязей у огурца

Современные сорта и гибриды огурца начинают плодоносить очень рано, и чуть ли не через месяц после посева уже появляются пучки женских цветков с завязями. Тем не менее на небольших еще кустах первые завязи принято снимать совсем небольшими, чтобы преждевременно не останавливать рост плетей. Завязь требует на рост слишком много питательных веществ, и короткая плеть еще не может справиться с этим без ущерба для себя.

У растения огурца ярко выражено следующее свойство. Наиболее крупные и активно увеличивающиеся зеленцы сдерживают рост остальных плодов, а если их сорвать, то последние начинают расти намного быстрее. Важно не прозевать поспевание очередной партии: вовремя срывать самые крупные зеленцы.

Плодоношение огурцов в течение всего сезона можно сильно активизировать своевременным нормированием завязей, не допуская обособления где-либо крупных плодов: их обрывают, даже если в них сейчас нет надобности.

В теплую погоду да на поливе зеленцы вырастают из завязей до товарной величины очень быстро, примерно за неделю, поэтому на огуречной плантации непрерывно меняется ситуация. Ее нельзя запускать. Зазевался – и там повсюду лежат бурые переростки, а появление корнишонов остановлено. По этой причине огурцы обычно обирают один раз в 3 дня.

Аргумент

Чем более молодыми срывать огурчики, тем лучше и нам, и растению – в этом отличие огурца от многих овощных культур. Недостатка в завязях у современных сортов нет, они всегда найдут, что сразу же начать растить на замену сорванным плодам. Наоборот, современные сорта отличаются избыточным количеством завязей: женские цветки образуются повсюду, пучками, так что знай только успевай срывать корнишоны!

Рекомендуем

Вытаскивая зеленцы из гущи плетей, не допускайте перегиба стеблей. Одной рукой зеленец держат, а другой осторожно отрывают плодоножку. Лианоподобные растения совсем не терпят перегибов.

Влияние погоды на выращивание огурцов

Современные холодостойкие сорта для открытого грунта позволяют получить огурцы в любое лето. Хоть оно будет дождливым и прохладным – огурцов всегда в избытке, настолько это простая и урожайная культура. Дело в том, что огурцы хорошо себя чувствуют и в облачную погоду. Им, может быть, даже еще лучше при прерывистом солнце, чем на постоянном солнцепеке, по крайней мере плети плодоносят дольше в конце лета, дольше остаются зелеными в условиях полутени где-нибудь за штакетником или под яблоней.

Аргумент

Огурцы относятся к тем овощным культурам, которые дают гарантированный урожай независимо от лета, от погоды. Все упирается лишь в правильный подбор сортов или гибридов, выбор которых сейчас велик. По количеству сортов и гибридов огурцы, пожалуй, на втором месте после помидоров.

Рекомендуем

Для верности всегда сажайте огурцы в двух разных местах садового участка: одно – открытое и солнечное, здесь огурцы хорошо получатся в прохладное дождливое лето, а другое – где-то в полутени яблонь, здесь огурцы хорошо получатся в жаркое засушливое лето.

Дальше »

Про картошку - выращивание, почва, обработка

Картофель размножают не только клубнями, но и рассадой, выращенной из семян. Пакетики с семенами сортов и гибридов картофеля продаются в садовых магазинах вместе с семенами других культур.

Из семян выращивают в первый год небольшие клубни, которые нужны только в качестве элитного посадочного материала на будущее. Они пойдут сугубо на дальнейшее размножение картофеля у нас на огороде. С помощью семян мы получаем свежую сортовую линию. Точнее, не одну, а множество линий, из которых в первую осень следовало бы по величине первого урожая отобрать только лучшие кусты для последующего размножения.

Сколько покупать пакетиков с семенами, чтобы получить посадочный материал для создания картофельной плантации среднего размера (скажем, размером в одну сотку) с нуля?

Ну, если делать все аккуратно, с максимальной сохранностью, и особо не проводить отбраковку, кроме совсем уж никчемных экземпляров, да если повезет с погодой, то хватило бы пары пакетиков. А вообще ради такой задачи по-умному следовало бы действовать с запасом: купить разных сортов, по нескольку пакетиков каждого. В первый же сезон по результатам отбраковать больные и худосочные.

Считается, что клубни, выращенные самостоятельно из семян, не содержат вирусную и грибную инфекцию, что они более здоровые, чем клубневый посадочный материал, который продают агрофирмы. Не стоит идеализировать, в урожае мы сразу получим заболевшие паршой кусты (кусты, у которых все клубни поражены характерными признаками). Но в целом будет больше здоровых кустов, и есть из чего выбирать и по форме, и по количеству клубней, а также по их величине.

Аргумент

Семена картофеля – это не семена, скажем, морковки или укропа в том смысле, в каком мы привыкли получать от них результат. Семена картофеля не дают настолько же похожие друг на друга растения. Там будет больше брака и совсем непохожих друг на друга клубней у разных кустов.

Рекомендации начинающим

Не судите по своему первому опыту о достоинствах семенного способа размножения картофеля. Возможно, в первый раз вы просто проморгали свою удачу. Слили ее вместе с браком в компостную кучу. Нацеливайтесь не на массовость, а на штучность. По сути, вы занимаетесь селекционной работой, ее завершающей стадией.

Получение рассады картофеля из семян

Если семена только что куплены, их можно не прогревать, они и так достаточно дружно всходят. А вот замочить их на ночь стоит. Перед посевом их подсушивают на листе бумаги, чтобы стали сыпучими.

Стаканчики для отдельных растений картофеля не используют, так как сеянцев получается слишком много, достаточно одного поддона или ящика, куда их высевают в три рядка. Семена равномерно рассыпают в бороздки глубиной около 1 см. Можно использовать и другой способ посева. В поддон насыпают столько земли, чтобы она равномерно легла по дну слоем в 1–1,5 см. Затем семена тщательно перемешивают с этой землей и снова равномерно распределяют по поддону, осторожно поливают. После чего сверху крошат влажноватую землю – так, чтобы она равномерно покрыла посев слоем 0,5–1 см. Вторично поливать уже не нужно, чтобы избежать переувлажнения: поддон помещают в пакет и ставят в теплое место до прорастания семян.

Разумеется, землю надо использовать только свою, с огорода, а никакую не торфяную. Ведь картофель – это всерьез и надолго, и влияние ювенильного периода в этом случае следует учитывать, как ни с одной другой огородной культурой. Даже ничем удобрять ее дополнительно не нужно. И никакой стерилизации! Всходы сорняков удалять вручную.

Весной у нас нет никакой спешки с получением рассады картофеля, поэтому семена можно высевать весь апрель и начало мая. К началу или середине июня – это не принципиально, урожай все равно успеет налиться – рассада будет готова для высадки на грядки. Лучший возраст для рассады картофеля – 1,5 месяца.

Так как картофель – это холодостойкое растение, то лучше всего растить в мае рассаду на застекленной лоджии или в теплице, где светлее, чем в квартире, перенося ее в дом лишь в морозные ночи. Мороза рассада картофеля не выдерживает.

Семена у картофеля по форме и размеру похожи на семена помидоров-черри. Отсюда семядоли – мелкие, и сами всходы первое время остаются мелкими. По ходу выращивания сеянцев в поддон осторожно досыпают землю между рядками – это окучивание сеянцев для придания им устойчивости. Где-то на 3–4-й неделе выращивания возможна разовая подкормка раствором гуматов с микроэлементами.

Поливать утром и вечером, не допуская сильных переливов. Избыток воды сливать наклоном поддона. Полное пересыхание земли недопустимо на всем протяжении выращивания. Ну, то есть, конечно же, допустимо, но это большой риск.

Иногда днем рассаду выставляют из теплицы на улицу, понемногу приучая ее к прямому солнцу и ветру. На ветру в стенках стебля у всех растений вырабатываются укрепляющие вещества, что делает их тверже и устойчивее даже к сильному ветру. В этом и состоит смысл закалки ветром. Не приученные же к ветру сеянцы сразу ломаются от сильных порывов. И для хрупкого от природы картофеля это особенно важно.

Аргумент

Рассаду, предназначенную для теплицы или для открытого грунта, воспитывают по-разному. Рассада картофеля отличается от помидоров, баклажанов и перцев тем, что она предназначена для открытого грунта, поэтому к ее закалке предъявляются большие требования. То, что в мае, находясь со всеми на застекленной лоджии или в теплице, она будет подвергаться по ночам почти убойному холоду (на грани выживания, при нулевых и даже несильных минусовых температурах), это уже хорошо. К этому необходимо добавить закалку прямым солнцем, ветром, а также совсем не помешает закалка засухой и жарой. Получится очень выносливое, поистине несгибаемое поколение картошки. Наша игра в селекционеров набирает обороты! Осталось добавить нашим победителям главное качество – высокую урожайность.

Рекомендации начинающим

Заядлый картофельщик вам подтвердит, что любая работа по выращиванию картофеля – хоть семенами, хоть клубнями – это всегда сортоиспытания, выбор из множества сортов.

Дело в том, что встреченные вами в продаже сорта могут сильно отличаться друг от друга, в том числе по устойчивости к основным болезням картофеля. По этой причине в случае с семенами не ограничивайтесь 1–2 сортами, выбранными чисто по описанию на пакетике. Лучше купите все сорта и гибриды, которые есть в наличии, иначе просто не узнать, какой же из них на самом деле лучший именно для вашего места.

Почва под картофель

Картофель предпочитает почву с показателем рН 4,5–6, он гибок к уровню кислотности, хорошо получается как на черноземе, так и на серой лесной почве или окультуренной дерново-подзолистой.

Пока рассада растет, мы выбираем для нее место на огороде. Чем оно более солнечное, тем лучше будет результат, поскольку клубни – это крахмал, а крахмал – это фотосинтез.

Картофель заслуживает плодородной почвы, такой, как и для других высокопродуктивных культур. 

Принято считать, что в земле не должно быть слишком уж сильного избытка азота, иначе ботва увлечется ростом и заложит слабенькие клубни (такое случается с картофелем по свежему навозу; к слову, картофель не переносит хлор, поэтому под него не вносят и фекальный компост из-за присутствия в нем поваренной соли). Это справедливо, так как данное растение не является нитрофилом. Тем не менее это не означает, что в земле азота должно быть мало. Перегнойный материал – бесхлорный компост или навозный перегной – необходим. Зола тоже желательна в небольшом количестве как дополнительный источник микроэлементов и столь любимого картофелем фосфора. И не в лунки, как делают многие, а под сплошную перекопку. Зола, насыпаемая в лунки при посадке рассады или клубней, отравляет (как говорят, «обжигает») растения высокой концентрацией растворимых калиевых солей.

Перекопанная с удобрениями почва после полива должна выстояться 2–4 недели, чтобы удобрения усвоились. Такая высокоплодородная почва по-матерински примет нашу рассаду и даст ей полный рост.

Аргумент

Фактор почвы исключительно важен для картофеля, он – самый важный. Не ошибиться с предшественником, возобновить вынесенное питание и равномерно распределить его в почве – без этого не узнать, на что способен в действительности ваш сорт. Многие ищут все новые сорта, ругая предыдущие, и при этом просто не позволяют им состояться, сажая, например, из года в год картофель после картофеля!

Рекомендации начинающим

Учитывая, что для картофеля самое опасное – это отравление закисными соединениями почвы при ее заливе затяжными дождями, всегда сажайте картошку так, чтобы условный центр куста оказался выше уровня почвы.

По этой причине лично я в средней полосе (условия избыточного увлажнения, где в любой момент в почве может возникнуть переувлажнение) никогда не рою ямки при любой посадке картофеля, рассадой или клубнями, а размещаю их по линии на поверхности грядки и затем присыпаю землей с боков, давая начало окучиванию.

Приучать же картошку особой закалкой к избытку влаги на уровне рассады – очень рискованно, хотя и возможно. Любые заливания водой для картофеля – это игра с огнем, он может «сломаться» и стать уязвимым к инфекции.

Отбраковка рассады картофеля при пересадке на грядки

Итак, рассада готова, пора высаживать ее на постоянное место. Сейчас мы проводим первую отбраковку. Безжалостную, потому что она безошибочна: по размеру сеянцев. На поддоне хорошо видна разница в размерах сеянцев: мелкая рассада даст затем только мелкие кусты, поэтому ее можно сразу выбросить и не использовать для посадки на делянку. Высаживаем только крупные и средние кустики.

Рекомендации начинающим

При посадке сразу окучивайте кустики до самых верхних листьев, чтобы торчали одни лишь верхушки, это несколько повысит их сохранность.

Малый размер рассады создает обманчивое впечатление относительно густоты посадки. Хочется посадить их гуще, чем требуется, – это типичная ошибка. При плодородной почве и хорошем уходе сеянцы превратятся к концу сезона в такие мощные растения, что каждому из них потребуется примерно столько же места, сколько и кустам, выращенным обычным способом из клубней. Среди сортов и гибридов, семена которых можно встретить в продаже, имеются такие, у которых очень велика способность образовывать столоны (подземные побеги, на которых закладываются клубни), например, «Лакомка», «Сказка». Для них потребуется полноценное окучивание. Следовательно, при высаживании наших отборных сеянцев на расстоянии 20–30 см между растениями нам понадобится расстояние между рядами никак не менее 60–70 см. Иначе говоря, для наших былинок мы придерживаемся тех же расстояний, что и на обычных бороздах картофельного поля! Ничего, к августу это будут уже не былинки. Многие кусты дадут до 20–30 клубней.

Аргумент

Мы можем придерживаться такого просторного размещения, добиваясь равномерного распределения полноценных кустов и не опасаясь выпадов, так как используем только отборные, хорошо развитые сеянцы. Для картофеля этого достаточно для получения полностью заполненной плантации, так как его сеянцы активно приживаются и растут. Однако их еще предстоит сохранить от колорадского жука!

Уход за высаженной рассадой картофеля

Одна из неожиданных неприятностей, которая может постичь высаженную рассаду, это ночное нападение колорадского жука, который съедает подчистую кустики, которые еще не тронулись в рост, переживая последствия пересадки. В конце мая жука уже довольно много. При соседстве с бороздами обычного картофеля вероятность нападения жука на рассаду велика, близка к 100 %. Отмечается постоянно такой факт, что чем вкуснее сорт, тем сильнее его атакуют жуки. Так что за ценный сорт под названием «Лакомка» придется и бороться сильнее. 

Временные укрытия из лутрасила на дугах, всевозможные пластиковые стаканчики и банки – все это защитит рассаду в первые 2 недели. С крупным кустиком высотой 5–7 см жуку уже не справиться, и тогда укрытие можно будет снять. Кстати, на молодых растениях картофеля вскоре начнут обнаруживаться и кладки яиц колорадского жука, а затем и скопища личинок. Всю эту нечисть придется собирать, точнее, давить прямо на листьях, дочиста. Для облегчения этой работы, видимо, целесообразней всего сажать рассаду картофеля в один длинный ряд, так легче проводить осмотр ботвы.

«А не проще ли будет опрыснуть соответствующим современным препаратом?»

Да, для кого-то это – проще некуда: в каждом садовом магазине этих препаратов всегда в избытке, и они живо раскупаются в сезон. Я же ими по какому-то убежденному непреодолимому неприятию не пользуюсь.

Аргумент

Несмотря на проводимый дневной сбор отдельных жуков, молодую рассаду картофеля следует накрывать на ночь, чтобы уберечь ее от активного и в ночное время колорадского жука.

Рекомендации начинающим

Не забывайте, что у нас есть мини-парнички для рассады: их прозрачные крышки имеют такой состав, что под ними растения не перегреются на долгом солнце. Так что, если вам надо уехать, под ними можно постоянно держать укрытой рассаду картофеля первые 2 недели.

Отбраковка после получения урожая из рассады картофеля

Если уж вы взялись за рассаду картофеля, то после ее высаживания на постоянное место и до самого сбора клубней в августе-сентябре ее необходимо щедро поливать. Зато какого качества урожай вас ожидает! Солидные агрофирмы абы какие сорта семенами не продают, а только весьма привлекательные по силе и урожайности. Какой бы величины клубни вы ни получили в первый раз, в них заложен большой потенциал.

Урожай от каждого растения, полученного из семян, я поначалу оставляю на земле в виде кучек, или «семей», чтобы после сбора оценить общую картину и прикинуть, какие кусты следует оставить, а какие забраковать. На таком материале хорошо видна различная наследственность «семей», ведь они получены не вегетативным размножением, а генеративным, через опыление, следовательно, у них может быть разная наследственность. 

Действительно, «семьи» вроде бы одного сорта или гибрида довольно сильно отличаются в пределах одного пакетика семян, давая очень пеструю картину. Они различаются и по цвету, и по форме, и по количеству клубней, и по их размеру, и по пораженности болезнями. Какие-то «семьи» оказываются сильно поражены паршой, я их сразу отбраковываю. Какие-то явно малопродуктивны, дают по 1–2 клубня, а иные вообще не дают клубней, – понятно, что дальше оставлять на развод их ни к чему. Есть «семьи» со слишком уж «разлапистыми» клубнями. Оставляем на развод только урожайные кусты с ровными клубнями характерной для данного сорта окраски. К сожалению, при этом первом отборе мы не имеем возможности пробовать на вкус представителей каждой «семьи», это слишком уж трудоемко.

Аргумент

В кропотливом мероприятии получения элитных линий картофеля из семян не обойтись без отбраковки. Неверно весь полученный урожай пускать в непрерывный круговорот обычного выращивания картофеля с помощью клубней. И в дальнейшем следовало бы продолжить отбраковку с помощью покустового отбора, таким образом оставляя себе для постоянного размножения только самые качественные клубни.

Рекомендации начинающим

Не уподобляйтесь тем «многоопытным» садоводам, которые в течение всего сезона вообще не поливают свою картошку, какой бы способ выращивания они вам ни навязывали.

Есть научно обоснованные нормы полива для каждой культуры, которые уже нами обсуждались: взрослый куст картофеля в солнечный день расходует в среднем 3 л воды. Поливайте почаще и хотя бы приближенно к этой цифре – и потом сравните свой урожай с урожаем «многоопытных».

Дальше »

Тыква - растим гиганта

Не выращивать у себя тыкву?! Неужели кто-то может обойтись без тушеной тыквы современных столовых сортов типа «Орешек»?! Или же вы собираетесь что-то готовить из безвкусных тыкв из супермаркета?

Тыква относится к ряду самых простых для выращивания овощных культур: по легкости получить урожай - это почти что цукини и патиссон, которые удаются самому начинающему. Почти, потому что если те дадут хоть какой-то плод при любом раскладе, то с тыквой можно все-таки ошибиться, если дать ей мало питания или взять сорт не своего региона, который все лето будет только растить длинную плеть и не успеет завязать плод.

Защитить ее от сорняков по силам любому: это «пропашная» культура, ее не требуется полоть руками, достаточно грубой тяпки. Разгадав единственный секрет этого растения, вы делаетесь его властелином, который может гарантированно получить сколько угодно плодов. Секрет этот прост: тыква – это нитрофил, или азотолюб.

Для летнего потребления на даче достаточно посадить только ранние сорта. Тот, кто желает заложить несколько тыкв для долгого зимнего хранения, скажем до Нового года (тыквы лежат и до следующего урожая, но у них слабеет вкус), тот сажает и сорта средне– и позднеспелые.

Ранние и среднеспелые сорта выращивают как прямым посевом семян в грунт, так и рассадным способом (месячная рассада) ради того, чтобы получить первые недозрелые плоды для тушения или жарки на 2 недели пораньше.

Поздние сорта лучше выращивать через месячную рассаду.

Аргументы

Старая практика сохранения своих семян тыквы от полученных плодов сегодня, в условиях обилия всевозможных сортов, к сожалению, не работает из-за перекрестного опыления. Даже со своего одного сорта вы можете получить непредсказуемые гибриды, которые обычно не повторяют лучших свойств родителя. А если к тому же учесть, что соседи сажают каждый свои сорта и что пчелы приносят их пыльцу, то надежд на свою постоянную линию почти не остается. Или вам придется прятать цветки под марлей!

Тыквы выращивают на даче не как источник каротина или биомассы (мы же не на ферме, где тыквы запасают для кур и домашних животных), а за вкус. Сорта тыквы, имеющиеся сегодня в продаже, разительно отличаются друг от друга по вкусу. Среди них найдутся те, которые вас восхитят. Рекомендую поначалу посеять не менее пяти-шести разных сортов ради дегустации. В итоге оставить себе два понравившихся сорта с различным вкусом для чередования (чтобы не приедались).

Рассадный способ выращивания тыквы

Семена тыквы прорастают легко, их даже можно не замачивать и не прогревать.

Рассаду тыквы растят только в отдельных горшках, причем крупных, от 2 л. Сеют по 2–3 наклюнувшихся семени, чтобы позже оставить только одно мощное растение в горшке. Спешить с выбором лидера не стоит: нередко некоторые из уверенно распустившихся семядолей оказываются слабыми, чему виной проблемы в корне. Судить о лидере можно только после появления настоящих листьев: раз они уверенно нарастают, значит, так же уверенно нарастает корневая система. В дне горшков сразу расширяют отверстия для прохода толстых корней, чтобы горшок с растением можно было ставить и прикапывать на выбранном постоянном месте, например, на компостной куче или поблизости от нее.

Условия выращивания тыквенной рассады – как для огурцов.

Рекомендации начинающему

Недостаток места допускает выращивание рассады тыквы в одном лотке до возраста 1–2 недели. Ее можно с успехом высаживать на постоянное место на уровне семядолей или одного настоящего листа, она хорошо приживается. Мы тогда получаем не слишком великий выигрыш по времени, но ведь и 2 недели в сезоне – это длительный срок.

Аргументы

Для рассады тыквы имеет значение закалка прямым солнцем и ветром. Закалка засухой снимается, так как если вы не собираетесь поливать своих главных нитрофилов, дающих плети до 8-10 м длиной, то тогда уж лучше посадите прямо семенами в конце мая ранние сорта – кое-что с них потом соберете.

Почва под тыкву

Простейший способ насытить землю азотом под выращивание тыквы следующий. С осени вылейте несколько ведер из туалета там, где на следующий год планируете посадить тыкву. И все. Дальше дело только за удалением сорняков. Посадите туда хоть рассаду, хоть семена тыквы – и плети распространятся во все стороны. А скоро по всему занятому ими пространству будут лежать «мячи» – зеленые или оранжевые, в зависимости от сорта. По ходу можно дополнительно вынести туда несколько ведер из туалета, вкопав их на расстоянии метра-полутора от мест укоренения растений. Не забывайте продолжать вычищать сорняки тяпкой: чем шире площадь чистой земли, прогреваемой солнцем, тем крупнее будут плоды.

Аргументы

Если у вас или у кого-то из ваших знакомых тыква не удалась, то это только потому, что в земле было мало азота.

Отходы туалета – это действительно самое доступное и действенное удобрение для тыквы, которое дает возможность гарантированно получить урожай даже на «неугодьях», например по наспех перекопанной где-то у забора дернине (только тогда уж широкой полосой). Пока рассада будет приживаться и набирать силы, вы будете выливать отходы туалета по периметру вскопанной полосы (в метре-полутора от кустов). За месяц, пока корни тыквы доберутся туда, почвенные микроорганизмы сумеют переработать все в удобрение.

Высадка рассады на постоянное место

Тыкву сажают в один ряд с расстоянием между растениями 0,6–1 м, в зависимости от того, ранний сорт или поздний. Ранние сорта получаются меньше по размеру, поэтому и не требуют много пространства.

Часть растений ради раннего получения первых нежных завязей с нераспустившимися бутонами для запекания с сыром или иной начинкой сажают отдельным рядом и более загущенно.

У тыквы имеется одна неприятная особенность: у нее очень длинные корни, которые способны опустошать почву соседних грядок, полностью лишая их обитателей питания. По этой причине тыквы выгоднее сажать на отшибе, около построек и изгородей, чтобы они не обделяли какие-то важные для вас посадки. Совершенно неверно сажать тыквы под яблонями и другими плодовыми деревьями, которые и так живут повсеместно на недопустимо голодном пайке.

Тыква может стать лианой, увившей сетку-рабицу вашей изгороди. Плоды висят на ней не падая, так как у них толстые плодоножки.

Аргументы

Тыква – это, безусловно, выигрышное во всех отношениях растение: высокоурожайное, вкусное, питательное, полезное, легко хранится, семечки идут в пищу. Вот только размещение большого количества растений – это действительно большая проблема, которую следует тщательно продумывать. Учитывая многие факторы, в том числе то, что после тыквы плохо идет картофель, а картофель обычно задает весь тон на огородах.

Рекомендации начинающему

Приучайтесь «ютить» тыквы где-нибудь с краю, используя в качестве опор для их плетей изгороди, шпалеры и стены и обильное азотное удобрение для их полноценного роста. Здесь тыквы в самый раз чередовать с другой лианой – с вьющейся фасолью.

Нормирование завязей у тыквы

Когда на плети завязалось 2 плода, все остальные завязи можно снимать, дав им дорасти до «кулинарного минимума». Скажем, до размера апельсина. Таким образом, обходя регулярно свои тыквы, можно набирать материал на жарку, не дожидаясь созревания основного урожая.

Дальше »

Лук на грядке - от почвы до рассады

Лук

Луки, о которых мы будем говорить, то есть которые чаще всего выращивают через рассаду, – репчатый лук, лук-шалот и лук-порей. Это очень холодостойкие растения. Это наши овощные рекордсмены после озимого чеснока, они могут уходить под снег на зиму и весной появляться невредимыми, хотя и не в полном составе.

Семена луков нередко высевают под зиму, и весной они всходят как ни в чем не бывало. Наверно, за эту неприхотливость луки и получили такое широкое распространение в нашей стране. И еще за то, что репчатый лук можно приравнять к специям: он может быть использован ежедневно в приготовлении пищи, ему всегда найдется место: супы, мясные и рыбные блюда, салаты – с луком все вкуснее. Весной сажать луковицы севка или высевать семена на грядки можно очень рано, едва сойдет снег. Они переносят заморозки. Казалось бы, запас во времени лукам всегда обеспечен, зачем же прибегать к рассаде?

Селекция репчатого лука внесла своеобразную поправку в традиционное выращивание его в нашей стране. И если сегодня часть наших садоводов продолжает по-прежнему выращивать его в двухгодичном цикле через лук-севок (мелкие луковицы), то другая часть перешла на более эффективное выращивание в одногодичном цикле из семян. Это стало возможным благодаря появлению большого выбора сортов, предназначенных для выращивания в однолетней культуре из семян. Об этом производители четко пишут на упаковках с семенами. 

Посев семян на грядки в апреле-мае дает множество разнокалиберных луковиц, среди которых отдельные получаются размером с кулак. Такой лук обычным образом хранится до весны в погребе или комнатных условиях (белые и фиолетовые сорта хранятся хуже, рано начинают прорастать, зато из них быстро получается выгонка зеленого лука). Перезимовавшие луковицы, посаженные на грядки, дают стрелки с соцветиями, что обеспечит вас мощным запасом своих семян (акклиматизировавшихся в ваших условиях – более выносливых и надежных, чем покупные). Таким образом, вы сможете уверенно перейти полностью на однолетнюю культуру репчатого лука, отныне не связываясь с севком (с ним никогда не уверен, пойдет ли он в стрелку или даст укрупнение луковиц: все решает добросовестность хранения).

А вот с этого момента, как говорится, поподробнее! Мы будем рассматривать сорта репчатого лука для однолетней культуры, поскольку наиболее крупные луковицы получаются через посев на рассаду.

Аргумент

Есть весомые выводы в пользу того, чтобы лотки с луками заняли постоянное место в нашем рассадном парке.

Совет начинающему

Стоит хотя бы один раз попробовать посеять на рассаду какой-либо лук, чтобы лучше ощутить динамику развития этой культуры и «заточить» себя на свободную работу с ней.

Рассадный способ выращивания лука

Рассадой выращивают:

– репчатый лук ценных сортов при наличии малого количества семян (типичный пример – это когда в пакетике какого-либо редкого или особо урожайного сорта мало семян), рассадный способ позволяет сберечь больше растений, чем при посеве семенами вразброс на грядку;

– сорта репчатого лука, предназначенные для однолетней культуры для получения более крупных луковиц;

– лук-шалот всех сортов для лучшей сохранности сеянцев, учитывая, что стоимость семян лука-шалота обычно выше, чем репчатого;

– лук-порей поздних сортов, которые в средней полосе хочется получить максимально крупными.

Лут-шалот растят из купленных семян рассадой, когда хотят получить на развод какой-либо сорт, который нет возможности купить луковицами. Это количество рассады в пределах одного лотка (напоминает рассмотренное нами выше выращивание рассады картофеля).

Лук-порей позднего сорта тоже не сеют на рассаду в большом количестве: в пределах одного лотка.

Заниматься же большими партиями луковой рассады, когда у тебя мало времени, – это определенно утомительное дело, потому что сеянцы очень мелкие и легко перегибаются или рвутся. При обилии семян их практичнее сеять прямо на грядку, смешав в ведре с землей или песком (песок лучше видно в бороздках). Правда, тогда необходима дополнительная ручная прополка.

Надо признать, что если делать все аккуратно, без суеты, то и при рассадном способе, и при прямом посеве семян результат гарантирован. Луки прекрасно переносят пересадку полуторамесячной рассадой.

Особенность луков диктует нам необходимость использовать для рассады почвосмесь с большим количеством песка. Она будет более податливой при выемке готовой рассады (для этого емкость наполняют водой, а затем землю в ней растрясают движениями из стороны в сторону, пока не расползется, и из нее осторожно вытягивают сеянцы, запутавшиеся корни отрезают ножницами). Либо для облегчения выемки сеянцев следует брать рассыпчатый травяной перегной, смешанный с огородной землей. Как всегда, побеждает не лучший способ, а тот, который используют мастерски.

Для рассады всех луков используют лотки и ящики, а не отдельные стаканчики. Посев семян ценного сорта из одного пакетика иногда умещается в небольшую плошку, так мало порой кладут семян.

Каков оптимальный возраст рассады луков?

Вообще-то, месяц. Но луки допустимо высаживать и в возрасте полутора-двухмесячной рассады. Тогда они вырастают крупнее и их легче пересаживать. Это означает, что посев на рассаду следует проводить во второй половине марта или апреле, а высаживать на грядки – где-то в середине мая (можно и раньше).

Лучшее место выращивания рассады луков – застекленная лоджия или теплица, где ночью температура может опускаться даже немного ниже нуля.

Совет начинающему

Для начала проведите многоступенчатый посев на рассаду, с шагом в 2 недели, чтобы получить рассаду разного возраста и потом сравнить результаты.

Перед высадкой на постоянное место рассаду имеет смысл подвергнуть неоднократной закалке ветром и прямым солнцем. Да и холодом тоже. Растения тогда лучше перенесут пересадку.

Выводы

Рассадный способ выращивания луков оправдывает себя и по целесообразности, и по результативности. Он прост, надежен и дает высокий выход.

Рассадный способ выращивания луков не отрицает, а дополняет способ прямого посева семян на грядки.

Куда высаживать рассаду лука

Конечно, рассаду лука для получения наиболее крупных луковиц следует размещать на солнечном месте! Луковицы – как клубни картофеля: в них много крахмала, который представляет собой запас веществ на зиму. Настоящие крупные тугие луковицы получаются лишь на солнечных грядках.

Совет начинающему

Лотки с рассадой лука должны пройти закалку прямым солнцем и ветром.

Рассаду сажают в ряды, прорытые сразу по всей грядке в виде бороздок глубиной около 5 см и отстоящие друг от друга не менее чем на 20 см: так удобнее будет за ними ухаживать с помощью тяпки, которая сможет снимать львиную долю сорняков. Не пропалывать же рассадный материал, для этого у нас хватает загущенных семенных посевов, начиная от моркови! В рядке между растениями оставляют по 10 см или по 15–20 см для рослых сортов.

Вывод

Так как у репчатого лука мы желаем получить луковицы – репку! – размером с обычную желтую репку, то и расстояний между растениями при посадке следует придерживаться похожих.

Почва для лука

Все наши луки – растения нейтральных почв, они не любят кислый грунт: растут на нем, но вырастают мелкими. Хорошо удаются на давно возделываемом огороде, куда вносилась органика и зола как основное удобрение. Разумеется, при соблюдении плодосмена: особенно хорошо луки растут после огурцов, моркови, петрушки.

Вы ошибетесь, если решите, что лук со своей луковицей – это мелкое растение, которому не нужно много ни питания, ни воды, не в пример белокочанной капусте, и что под лук можно не вносить никаких удобрений, если предшественник был хорошо удобрен. Посаженный равномерно по всей ширине грядки, он создаст на квадратном метре урожай, сопоставимый с капустой. Лук любит плодородную перегнойную почву и частые поливы, отвечает на это заметным приростом размера луковиц.

Не подражайте владельцам огорода, которые, посеяв лук, раз в несколько лет радуются обильным дождям. Они не поливают свой лук, так как выращивают его в двухгодичном цикле: насколько успеют налиться луковки на запасе весенней почвенной влаги – настолько, родимые, и успеют… В нашем же случае, при выращивании лука из семян, весенней влаги мало, надо еще и летом поливать весь путь его развития, пока ботва не начнет полегать. Лук можно поливать малыми порциями воды, но как можно чаще, раз в 2–3 дня.

Вывод

Луки требуют никак не меньших норм удобрений, чем остальные овощные культуры, скажем корнеплоды. И как корнеплоды, они отвечают четким увеличением размера луковиц на удобрение и полив.

Прореживание лука

При рассадном способе может оказаться, что вы кое-где высадили спаренные растения. Ничего страшного, луки можно не прореживать. Хотя, конечно, если ваша цель – только отборные, предельно крупные экземпляры лука-порея или луковиц репчатого лука, то стоит проредить.

Влияние погоды на выращивание лука

Влияет ли погода на урожай лука? Безусловно. Можно сказать, что луки – из тех растений, которые любят дождливое лето. Лишние градусы тепла, которые мы имеем при жарком солнечном лете, лукам не нужны, а вот дополнительная вода имеет для них значение. Но что нам мешает обильно поливать лук? С поливом в солнечное лето можно получить урожай даже выше, чем в дождливое лето. Ведь в дождливое лето мало солнца, продуктивность зеленой части растений ниже.

Дальше »

Заглубляем рассаду цветной капусты

Почва под цветную капусту

Если вы стабильно успешно выращиваете белокочанную капусту, то все будет хорошо и с возделыванием цветной. И наоборот: если не можете пока никак получить здоровые кочаны, то и кудрявые белые головки вам вырастить пока не под силу. И все из-за того, что не поймете никак, как довести до ума свою почву.

Есть такое невидимое ее свойство – уровень кислотности. Количество ионов Н+. Если их слишком много – почва кислая, а наша капуста на ней развивается слабо. Ионы водорода нужно нейтрализовать, ежегодно внося вещества: компост, известняковая мука и т. п. Также необходимо оценить по достоинству удобрения на основе органики.

Вывод

Для цветной капусты почва – один из самых важных факторов, влияющих на урожай. А ведь не может быть качественной почвы там, где есть сорняки.

Совет начинающему

Попробуйте для разнообразия один раз исходить не из минимума, а из перебора органических удобрений под цветную капусту. Вам будет любопытно сравнить урожаи.

Высадка рассады цветной капусты на постоянное место

Цветную капусту каждой партии (каждой волны) рассады удобнее всего размещать на огороде в один ряд. Расстояния между растениями в ряду: для ранних сортов 30 - 35 см, для средне и позднеспелых 50 - 60 см.

Совет начинающим

Самое легкое – это взять наиболее ранний сорт цветной капусты и подгадать по срокам его созревание на октябрь, когда совсем нет никаких гусениц.

На сколько сантиметров допустимо заглублять рассаду цветной капусты при посадке на грядки?

Как и белокочанную, цветную капусту сажают с заглублением до первых листьев или немного глубже. У них у обеих на стебле легко образуются густые придаточные корни, поэтому заглубленная посадка вреда причинить не может, одну только пользу, так как это придает устойчивость растениям. Либо в дальнейшем по ходу выращивания с успехом можно применить окучивание.

Для защиты высаженной рассады от крестоцветной блошки, пока она не укоренится, ее надо накрывать прозрачными колпачками, сделанными из бутылок (когда-то использовали стеклянные банки).

На розетках цветной капусты легче обобрать гусениц, чем на белокочанной. Этим нужно заниматься часто: при каждом поливе или рыхлении проводить осмотр на предмет гусениц. Благо, пока они маленькие, потери от них невелики, а следы погрызов хорошо заметны.

Вывод

Используя разные сорта и разные сроки посадки цветной капусты, мы делаем доступной для себя эту культуру.

О выращивании рассадой цветной капусты

Дальше »